Как выходец из советской Грузии стал одним из самых известных и востребованных дизайнеров современности.
Демна Гвасалия родился 25 марта 1981 года в Сухуми. В 1993 году из-за обострения грузино-абхазского конфликта его семья вынужденно переехала в Тбилиси. Там он окончил Тбилисский государственный университет по специальности «Международная экономика»: «В тот день, когда я получил степень бакалавра по экономике, я понял, что никогда в жизни не буду работать экономистом», — позже вспоминал Демна.
Молодого человека интересовала исключительно мода: «Единственное, чего я хотел, — это шить одежду и использовать моду как инструмент для поиска и построения собственной идентичности».
В середине нулевых Демна переехал в Антверпен — столицу авангардной и концептуальной моды. Такой статус бельгийский город приобрёл благодаря Антверпенской шестёрке — группе дизайнеров и выпускников Королевской академии изящных искусств: Анн Демельмейстер, Дрису ван Нотену, Дирку Биккембергсу, Вальтеру ван Бейрендонку, Дирку ван Саену и Марине Йи, которые в 1980-х совершили революцию в мире моды, задав тренд на деконструктивизм (выпущенные наружу швы, обрезанные подолы, асимметричное строение костюма), нестандартные силуэты и интеллектуальный подход к дизайну.
Их коллега Мартин Маржела официально не входил в шестёрку, но тоже закончил Королевскую академию — правда, годом раньше, — близко общался с участниками группы и использовал сходные приёмы и принципы в своей работе. Разумеется, все эти дизайнеры повлияли на стиль, видение и подход Демны к моде.
В 2006 году он окончил Королевскую академию изящных искусств, получил степень магистра в области дизайна одежды, два года проработал со своим бывшим профессором и наставником, одним из участников «шестёрки» Вальтером ван Бейрендонком, а затем переехал в Париж.
Работа в Maison Margiela и Louis Vuitton
Поначалу в столице Франции Демне пришлось нелегко. Молодой дизайнер снимал крошечную студию — по площади меньше гардероба в домах состоятельных клиентов люксовых брендов, всего 10 квадратных метров. В ней на полуразбитой швейной машинке Гвасалия шил одежду в свободное от работы время. Тогда он был, как сам вспоминает, «каким-то странным грузинским парнем без связей и знакомств, который не ходил на модные вечеринки». Но постепенно дела пошли в гору.
С 2009 по 2013 год Демна работал в Maison Margiela, а потом перешел в Louis Vuitton, где под руководством Марка Джейкобса трудился старшим дизайнером женских коллекций.
Собственный бренд Vetements
В 2014 году Демна вместе с братом Гурамом Гвасалией и коллективом анонимных дизайнеров основал модный дом Vetements. Бренд прославился своей концепцией деконструкции, иронии и переосмысления уличной моды, создавая культовые вещи, такие как оверсайз-худи, ботфорты-носки, асимметричные джинсы и футболки с принтами DHL. Vetements стал символом «новой волны», противопоставив себя традиционному люксу и высокой моде.
В марте 2019 года бренд оказался в центре скандала, выставив на продажу за 680 фунтов в лондонском магазине Harrods футболку с надписью «Иди на ***». В том же году Демна покинул Vetements ради «новых проектов», а через три года Гурам стал креативным директором марки. Сейчас братья находятся в конфликте. В 2023 году Гурам даже заявил The New York Times: «Я думаю, что мой брат очень талантлив, но у меня совершенно другой подход к вещам. У него был хороший период в течение 10 лет, но его эпоха постепенно подходит к концу. Теперь мое время».
Переворот в Balenciaga
В 2015 году Демна Гвасалия занял пост креативного директора Balenciaga и полностью изменил эстетику бренда, привнеся в него элементы уличной моды, деконструкции и иронии. Вокруг этого назначения было много споров: одни восприняли инициативу на ура, другие обрушились с критикой на французскую компанию Kering, которой принадлежит марка, а в адрес Демны посыпались гневные письма.
Дело в том, что Кристобаль Баленсиага, конечно, был новатором своего времени: он протестовал против корсетов, ратовал за свободный силуэт, асимметрию и минималистичный декор, искал вдохновение в традиционных испанских костюмах, в том числе одежде матадоров, обожал черный цвет. Но все его творчество, все коллекции были пронизаны тотальной женственностью. И даже спустя десятилетия от модного дома ждали того же. А подход Демны был полной противоположностью этого.
Он — тот человек, который всегда искал вдохновение в стрит-стайле, расписывал свои первые коллекции текстами песни «Группа крови» группы «Кино», разговаривал о политике на языке моды, посвящал свои коллекции острым социальным вопросам. На посту креативного директора Balenciaga он популяризировал массивные кроссовки Triple S, объемные пиджаки, балаклавы, огромные неоновые пуховики, выпустил кколлекцию сумок в виде мешка для мусора, клатчи в виде пакета чипсов Lay’s, а также сумку из полированной кожи в стиле IKEA за 2500 долларов. Все это в корне отличалось от прежнего грациозного и утонченного ДНК бренда. Тем не менее, если в 2019 году объем продаж Balenciaga составлял около 350 миллионов долларов, то к 2022 году он увеличился до 2 миллиардов долларов.
Канье Уэст утопает в грязи
Презентации коллекций тоже были далеки от элегантности. Самым запоминающимся и провокационным стало шоу весна—лето 2023. Вместо привычного пространства с подиумом и местами для зрителей вдоль него гостей ожидал запах сырости и грязи, лужи и земляная жижа под ногами моделей. Открывал шоу Канье Уэст, от сотрудничества с которым Balenciaga вскоре отказалась из-за идущих вразрез с официальной повесткой высказываний рэпера. Но одним показом дело не кончилось.
БДСМ-скандал
Осенью 2022 года Balenciaga оказалась в центре скандала из-за рекламной кампании весна—лето 2023. Публика раскритиковала фотографии, на которых маленькие девочки держат в руках плюшевых медведей, одетых в стиле БДСМ. Общественность посчитала, что таким образом бренд сексуализировал детей. Более того, реквизитом для одной из фотографий стала копия федерального закона США о борьбе с детской порнографией. После общественного резонанса бренд удалил фотографии со всех своих платформ, принес извинения и пообещал принять юридические меры в отношении тех, кто организовал съемку.
Возрождение кутюра
Кажется, Демна Гвасалия — человек, максимально далекий от кутюра. Но именно ему было доверено возродить это направление в модном доме Balenciaga. В 2021 году специально для показа первой за 53 года кутюрной коллекции марки отреставрировали парижский салон, который пустовал все это время с момента закрытия ателье его основателем.
В руках у каждого гостя была красная гвоздика. Трогательный жест, ведь этот цветок — символ Испании, родины Кристобаля. Этот образ он часто использовал в принтах и других декоративных деталях своих кутюрных коллекций.
На подиуме модели под номерами, как это было принято на показах в середине прошлого века, демонстрировали гиперобъемные пуховики ярких расцветок, широкие пиджаки, платья с необработанными краями, шляпы, напоминающие лампы.
«Многие люди даже не в курсе, что у Balenciaga огромная история. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S», — сказал тогда Демна.
Музы и поклонники Гвасалии
В 2021 году в прокат вышел художественный фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер». На экране режиссёр и по совместительству главная героиня появилась в образах, созданных Демной. Его работы были замечены и в фильме Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли.
Ещё одной музой Демны является Ким Кардашьян: она снималась в рекламных кампаниях Balenciaga, участвовала в показах марки, а также сопровождала креативного директора на Met Gala 2021 года. Тогда звезда реалити-шоу в облегающем чёрном наряде, полностью закрывающем даже лицо, была похожа то ли на призрак, то ли на тень, то ли на манекен. Загадочный образ ещё долго обсуждали в сети.
В 2023 году Демна представил свою «самую личную коллекцию». Тогда показ весна–лето 2024 открыла мама дизайнера Эльвира, затем на подиум вышли Рената Литвинова, профессор Линда Лоппа, которая преподавала Гвасалии в Королевской академии изящных искусств, модный критик Кэти Хорин и легенда ночной жизни Нью-Йорка Аманда Лепор.
Среди поклонников Демны и его работы в Balenciaga также числятся Джастин Бибер, Рианна, Изабель Юппер, Николь Кидман, Джаред Лето, которых часто можно увидеть в рекламных кампаниях и на показах бренда.
Креативный директор Gucci
По словам Франчески Беллеттини, заместителя генерального директора Kering (французской компании, которой принадлежит Gucci), задачей Демны на посту креативного директора марки будет «подтвердить авторитет крупнейшего итальянского люксового бренда в индустрии моды и увеличить его популярность».
«Демна способен интерпретировать современную культуру и определить, что такое роскошь сегодня для молодого поколения и будущего. Его видение Gucci отличается от того, что было сделано для Balenciaga. Его намерение состоит в том, чтобы сделать что-то подходящее для Gucci», — отметил главный исполнительный директор Gucci Стефано Кантино.
Можно предположить, что свою первую коллекцию для Gucci Демна покажет не раньше осени — на Неделе моды в Милане. Пока что он числится в Balenciaga и готовит свою последнюю коллекцию от-кутюр для модного дома, которую представит 9 июля.
*Instagram — принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
Подготовила Мария Макуш
Свежие комментарии